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Información recogida de www.tazzito.com

Bricomacnia 2 – Cambiar HD iMac late 2006 from TaZZiTo on Vimeo.

Fuente: Applesfera

Hacer fotografías circumpolares con cámaras de película era una tarea  más o menos sencilla, se ponía un objetivo angular enfocado a infinito y con una abertura media y se dejaba la cámara en modo bulb unas cuantas horas.

Con la fotografía digital no podemos hacer lo mismo, ya que el sensor en tomas largas empieza a sobrecalentarse, aparecen hot-pixels y el ruido se hace insoportable. Además se suma la contaminación lumínica, presente en casi todas partes por desgracia, que nos dejará una bonita marca anaranjada en una parte importante de la foto.

Afortunadamente la fotografía digital cuenta con un gran aliado que no tenía la química, el software y los desarrolladores que si no existe algo que ellos necesitan lo inventan. Voy a intentar contaros en unos pocos pasos como hacer fotografías circumpolares con nuestras cámaras réflex digitales.

Lo primero es el material necesario: cámara réflex, objetivo angular, intervalómetro (para no estar toda la noche pegados a la cámara dándole al botoncito del disparador), trípode lo más robusto posible, adaptador para corriente o a batería adicional o empuñadura con las baterías a tope de carga.

Elegiremos un lugar alejado de los focos de luz: núcleos de población, autopistas, fábricas y centrales eléctricas. También tendremos que tener en cuenta que debemos hacer las fotografías en una noche sin luna, para ello podemos consultar algún almanaque lunar. Un problema que no podremos prever es la humedad, que tiende condensarse sobre las superficies frías, como las lentes de nuestro objetivo, y que nos arruinará las tomas.

Vamos con el proceso:

• Montamos todo el tinglado, objetivo, trípode, cables… y buscamos un buen encuadre, suele quedar bien si incluimos alguna construcción o vegetación en la toma. Tendremos cuidado en apuntar al norte, la bóveda celeste gira en torno a la estrella polar por lo que dependiendo de la posición de ésta en el encuadre obtendremos trazos más o menos simétricos.

• Si usamos un objetivo auto-focus lo pondremos en manual y enfocaremos a infinito, esta tarea es la más complicada ya que no veremos nada, hay que recordar que el punto de enfoque a infinito no está en el tope, sino donde está la rayita con la marca de infinito. Para enfocar también podemos hacerlo de día a un objeto lejano y tener cuidado de no tocar el aro de enfoque.

• Ponemos un ISO medio para capturar tanto las estrellas brillantes como las medias, 400 es una buena sensibilidad para que el ruido no sea excesivo.

• Diafragmamos un par de puntos por encima de la abertura máxima del objetivo, f:5,6 ó 6,3 estará bien.

• Desactivamos la reducción automática de ruido, si la dejamos activada la cámara tardará lo mismo en procesar la imagen que el tiempo empleado en la toma y nos dejaría huecos entre las tomas. Luego explico como reducimos el ruido. En este paso podemos hacer una toma de prueba para ver cómo queda, si está enfocada, si el encuadre es bueno, si estamos conformes con los datos que captamos.

• Ponemos en el intervalómetro el tiempo de cada toma, entre 5 y 15 minutos está bien para no producir mucho ruido y que la contaminación lumínica no sature la fotografía y el tiempo mínimo entre toma y toma que nos permita nuestra cámara, este punto conviene probarlo antes para no llevarnos sorpresas. Por ejemplo en mi 350D no puedo poner menos de 6 segundos entre toma y toma porque no le da tiempo a grabar la foto en la tarjeta. Si no tenemos intervalómetro tendremos que hacer las tomas a mano, controlando el tiempo, es un poco rollo pero no hay otra solución.

• Ahora le damos al botoncito y a hacer fotos. Cuantas más mejor ya que tendremos trazos más largos en nuestra imagen final.

• Reducción de ruido. Antes de terminar la sesión tendremos que hacer una serie de tomas oscuras, con la tapa del objetivo puesta. Estas tomas deberán hacerse en las mismas condiciones de temperatura, ISO y tiempo de exposición que las tomas de luz y haremos cuantas más mejor, 20 es un buen número. Estas tomas las utilizaremos en el procesado para restarlas de las tomas de luz y así eliminar parte del ruido de lectura del sensor.

Vamos a procesar las fotos. Lo que tenemos que hacer es sumar todas las fotografías para conseguir el efecto de trazos largos, para ello necesitaremos un software que nos ayude, podríamos hacerlo de forma manual sumando toma a toma, pero afortunadamente existe un programa, lamentablemente sólo para Windows, llamado startrails. La buena noticia es que es gratuito y puede descargarse desde la web del desarrollador: www.startrails.de

El programa está en alemán o inglés pero es bastante intuitivo. Sólo trabaja con imágenes en formato BMP, TIFF o JPG, por lo que podemos ahorrarnos hacer las tomas en RAW y capturar directamente en JPG de máxima calidad. El manejo es muy sencillo y se hace todo por medio de los seis botones de la parte superior:

• El primero abre las imágenes de luz, o sea las tomas con la información.

• El segundo abre las tomas oscuras (darks).

• El tercero es para guardar la imagen cuando hayamos terminado.

• El cuarto hace un promedio de las tomas oscuras para asegurar una mejor reducción de ruido.

• El quinto lo mezcla todo y nos devuelve la imagen terminada

• El sexto es para hacer vídeos, este no lo he probado nunca, habrá que investigarlo

Una vez terminado el proceso, salvamos la imagen en el formato que más nos guste y la llevamos a nuestro programa de retoque habitual para hacer los últimos ajustes, niveles, saturación… para dejarla a nuestro gusto.

Y esto es todo, parece un poco complejo pero no lo es tanto, sólo hay que tener ganas y un poco de buena suerte.

Saludos,

Fotos | Mario Ximénez

Fuente: Xakatafoto

He encontrado en la Web un buen tutorial se Xakatafoto, que es bastante interesante sobre como realizar fotografías de la luna, a continuación os dejo este tutorial. Leer más

A continuación os pongo un tutorial que me ha parecido muy interesante sobre el flash canon 580 EX, la información es de http://www.videoimagenes.es

Dentro de mis apuntes de fotografía, siempre viene bien tener anotado detalles de los modelos de flashes y como no entender algo el manual.

Mini Tutorial del Flash Canon 580 EX realiado por Poleteip en www.ojodigital.com

Como nueva adquisición, me he hecho con un Flash Canon 580EXII.

Ahora bien, tiene tantas cosas que no se ni por donde empezar (además de que mis conocimientos son muy básicos) por lo que pediría que se dieran algunas explicaciones sobre los puntos que resalto abajo y si me estoy equivocando, se me corrija.

Así, mi idea es intentar hacer un minitutorial de este flash en concreto pudiendo explicar un poco los conceptos básicos necesarios para una correcta utilización del flash.

He intentado seguir un orden sobre las distintas opciones del flash, incluyendo explicaciones básicas en las que uno se puede encontrar. Podríamos intentar correjir los fallos o añadir más explicaciones mencionando cada apartado o utilizando “quote”.

En los puntos en los que aparezca , quiere decir que estoy realmente liado!

Parto de la premisa de estar utilizando una cámara de tipo A, en la que la función E-TTL II estará activa.

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Todas las imágenes y textos de este artículo, están protegidas por La Ley de Propiedad Intelectual, habiéndose complementado los registros y requisitos legales. Copyright 2007 de Javier Azurmendi (Madrid). Todos los derechos reservados.(I) “RUIDO CERO” en fotografía digital, sin ningún programa “antirruido” y de manera totalmente automatizáble.

Trataremos aquí, del sencillo método que yo utilizo en mi trabajo profesional, para eliminar totalmente el ruido de luminancia de algunas cámaras digitales (Canon 5D, por ejemplo).

Este, lo he desarrollado para solucionar mis problemas con la imagen de arquitectura y he de comentar que, según parece, no resulta conocido…

Los resultados que obtengo, son de una alta calidad en la mayoría de los casos y creo que puede ser extrapoláble a otras cámaras digitales aunque, he de reconocerlo, no lo he comprobado (aquí, el sensor es importante en los resultados a obtener).

Con la simple ejecución de la elección de un tipo de separación del componente gris de una imagen sobreexpuesta y sustituyendo el canal de luminosidad en Lab de la imagen ruidosa, en parte (o completamente) por la correspondiente plancha negra , de la segunda en CMYK.

De esta manera, podremos atender, con precisión, a los degradados necesarios para obtener una imagen totalmente natural. Sin ningún cambio de color respecto a la original (si acaso, el cambio de saturación en esos tonos, típicamente normal y controlable, en un cambio de componente gris). Ha de tenerse en cuenta que, la “falsa sustitución” del componente gris, se realiza en Lab y no en CMYK espacio, este, con menor capacidad cromática y, por lo tanto, también tonal .

Alguien puede pensar, que se trata de un sistema de ampliación del rango dinámico de nuestro sensor (ampliación de la capacidad de registro de contraste-HDR-). Siendo en parte cierto pero, aplicado solo a un grupo de tonos (los ruidosos). La única finalidad es eliminar este y no, como el pensamiento denotaría, para todos los tonos posibles registrados (o para los pertenecientes a ambos extremos, de la gama tonal completa).

Aquí pongo un ejemplo claro, donde se ha sustituido los tonos oscuros y muy oscuros, que presentaban ruido, por otros similares y limpios, sin afectar por ello al resto , incluidos los claros y muy claros, así como al color general de la imagen.

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Para que entiendas mejor este tutorial: Las opciones de los menús a utilizar, serán escritas de esta forma:[Menu->submenu->opción...]. Para nombrar el layer de un objeto, solo hace falta hacer doble click sobre el nombre del layer del objeto, escribir el nombre y oprimir Enter. Haré uso de Photoshop CS2 en ingles, empecemos:Lo primero es tener la imagen u objeto a aplicarle el efecto, debidamente recortado; a este layer le nombraremos “objeto”. En este caso utilizare una flor:

Ahora crearemos el reflejo del objeto, así que seleccionamos el layer objeto y lo duplicamos [Layer->Duplicate Layer....]; al cual nombraremos “reflejo”.La ventana “layers” del panel derecho, ahora, debe quedarnos algo así:Aquí viene lo mas importarte para que esto resulte, rotar el objeto. Seleccionamos el layer “reflejo” y lo rotamos verticalmente [Edit->Transform->Flip Vertical....]Ahora debemos asegurarnos que las dos figuras (“objeto” y “reflejo”) coincidan, esto es, que la parte de abajo del layer objeto coincida con la parte de arriba del layer “reflejo”. Si fuera necesario podemos rotar el layer “reflejo”, para eso, seleccionamos el layer “reflejo” y lo rotamos[Edit->Free Transform...].Antes:Después:En este ejemplo simularemos el reflejo que se produce, cuando un objeto esta recargado sobre una superficie plana. Así que debemos degradar la imagen para que se logre el efecto. Para esto haremos uso de mascaras, seleccionamos el layer “reflejo” y entramos en modo editar mascara[Dar click en el botón"Edit in Quick Mask Mode", El cuadrado rojo con el circulo blanco que se encuentra en el panel izquierdo]:Ahora seleccionamos el botón Gradient Tool [Dar click en el botón Gradient Tool, se encuentra en el panel izquierdo] :Ahora solo tenemos que trazar una línea, de arriba abajo. Comenzando un poco arriba del layer “reflejo” y terminando un 15% antes de que la figura del objeto termine:Una vez que soltemos el click del trazo, la parte de arriba de todo el layer se coloreara de rojo(recuerden, estamos en modo editar mascara; si no te sale así vuelve a comenzar; algo hiciste mal). Así que ahora volveremos al Modo Standard[Hacemos click en el botón Edit Standard Mode, el cuadro blanco con el circulo blanco del panel izquierdo]:Lo que acabamos de hacer, es una selección degradada, por eso nos aparece una parte del layer “reflejo” encerrada en un cuadro de selección(si, las hormiguitas esas que caminan alrededor de esa parte del objeto XD). Así que solo oprimimos la tecla “delete” del teclado(ya se que es redundante, pero no quiero confusiones). Dependiendo desde donde comenzaron el degradado en modo Mascara, serán los resultados que tendrán, pero debe quedarles algo así:En mi caso, necesitare bajar el Fill de mi layer:Ahora solo falta poner la superficie plana del objeto, y listo:

Información de:  http://www.cristalab.com

Llevo unos meses siguiendo a una web muy interesante que es http://www.tazzito.com , en ella he podido disfrutar de unos podcast muy interesantes, y los cuales quiero empezar a compartir con vosotros, el último que he visto ha sido como pasar de Max Os X Tiger a Leopard y la verdad es que cada día me sorprende más tazzito, por que la forma de enseñarnos, hace tan sencillo el poder aprender.
Así que no me voy a enrollar y os dejo el post que ha puesto tazzito en su blog:

Buenas, ya he podido por fin ponerme con la tan deseada actualizacion de Tiger a Leopard, que voy a dividir en dos partes, y esta primera, trata sobre la preparacion de nuestro sistema para permitir que el nuevo gatito se apropie de nuestro mac…

• Eliminar aplicaciones que no usemos (Appzapper)
• Eliminar archivos innecesarios (Canciones duplicadas, descargas ya grabadas… (Con WhatSize veremos cuanto ocupa cada carpeta)
• Optimizacion completa del sistema (Onyx)
• Crear una copia de seguridad (Booteable) en otro disco (Superduper!)
• Introducir el disco de Leopard, y empezar con la instalación…

En el siguiente veremos el proceso de instalacion, grabado con una videocamara…

Más información  y descarga de tutoriales en www.tazzito.com

Gracias Tazzito por tu gran esfuerzo que desde aquí intentaré seguir informando a mis lectores.